Անկասկած, լուսանկարչության ամենատարածված ռեժիմների մեջ ափը անցնում էր «ավտոմատ» ռեժիմի, որը սովորաբար նշվում է խստորեն կանաչ գույնով `տեսախցիկի մարմնին, կարծես թե ձեզ հրավիրում է առանց հապաղելու լուսանկարել ձեր ապրած յուրաքանչյուր պահը: Նման լուսանկարչական «արագ սննդի» արդյունքում, նկարների լավ կեսը, ցավոք, գնում է զամբյուղ: Լուսանկարչության իսկական «գուրմանները» նախընտրում են օգտագործել մեկ այլ եղանակ `համեստորեն պիտակավորված M տառով, որը պահանջում է մտածված մոտեցում, բայց կարող է փայլուն արդյունքներ բերել:
Լուսանկարչի հիմնական օգնականները
M տառով լուսանկարչության ռեժիմներից մեկի նշանակման մեջ ոչ մի խորհրդավոր բան չկա: M- ը նշանակում է ձեռնարկ, այսինքն ձեռնարկ կամ, ավելի ռուսերեն լեզվով, ձեռնարկ: Այնուամենայնիվ, այս ռեժիմը բավական հարցեր է առաջացնում, հատկապես սկսնակ սիրողական լուսանկարիչների համար: Նրանցից ոմանք չեն էլ փորձում հասկանալ նկարահանման այս մեթոդի առանձնահատկությունները ՝ դրանով իսկ զրկելով լուսանկարչությունում ստեղծագործորեն արտահայտվելու շատ հնարավորություններից: Ձեռնարկի ռեժիմը թույլ է տալիս հարմարեցնել տեսախցիկը «ինքներդ ձեզ համար», որի շնորհիվ կարող եք ոչ միայն հանգիստ ստեղծել (առանց անհանգստանալու, որ բռնկումը կարող է անհարկի պահին կրակել, օրինակ), այլ նաև «սեղմել» առավելագույնը տեխնոլոգիա, որին ընդունակ է:
Ձեռքով նկարահանման ռեժիմը լավը դարձնելը թերևս այն է, որ լուսանկարչի համար անհրաժեշտ են կափարիչի ցանկացած արագություն և բացվածքային արժեք: Թվային ֆոտոխցիկի օգտագործման դեպքում այս տանդեմին ավելանում է նաև լուսազգայունությունը (ISO): Այս պարամետրերը ազդում են լույսի քանակի և արագության վրա, որով այն հարվածում է մատրիցին: Եվ քանի որ «լուսանկարչությունը» հունարենից բառացիորեն թարգմանվում է որպես «լուսանկարի նկարում», պարզ է դառնում, թե ինչու են լուսանկարչության մեջ այդքան կարևոր կափարիչի արագությունը, բացվածքը և լուսազգայունությունը:
Ինչպես օգտագործել փեղկի արագությունը
Ելույթը, ինչպես կարող եք կռահել անունից, նշանակում է այն ժամանակը, որի ընթացքում խցիկի մատրիցը (կամ ֆիլմը) կլանում է լույսը կափարիչի թողարկման պահին: Որքան դանդաղ լինի կափարիչի արագությունը, այնքան պայծառ կլինի լուսանկարը: Համապատասխանաբար, ձեռքի նկարահանման ռեժիմում մթության մեջ պետք է սահմանել փակոցի բարձր արագություն: Դրանք նշանակվում են վայրկյանի կոտորակներում. 1/125, 1/60, 1/30 և այլն: Այս դեպքում ամենակարճ ժամանակը կլինի 1/125, ամենաերկարը `1/30:
Երկար ճառագայթները (1/30 և ավելի), որոնք շատ լույս են տալիս, որս են ունենում, որի անտեղյակությունը կարող է տհաճ կատակ խաղալ լուսանկարչի հետ: Նույնիսկ ավտոմատ ռեժիմում գիշերային ժամերին նկարահանումներն առավել հաճախ անհաջող են, քանի որ նկարների առարկաները աղոտ են: Դա պայմանավորված է նրանով, որ «խելացի» ռեժիմը, երբ լույսի պակաս կա, պարզապես ինքնաբերաբար միացնում է երկարատև ազդեցությունները: Այս դեպքում անհրաժեշտ է միայն եռոտանի հետ լուսանկարել և չվազել տեսախցիկի առջև, հակառակ դեպքում նկարում անձի փոխարեն կարող է հայտնվել անորոշ ուրվական: Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք ցույց տալ ձեր երեւակայությունը և վախեցնել ձեր ընկերներին խորհրդավոր կրակոցներով «ուրվականներով» ՝ լուսանկարելով մթության մեջ երկար բացահայտումներով:
Ինչպես օգտագործել դիֆրագմը
Դիաբրագմը, հունարենից ՝ «միջնորմ», գտնվում է տեսախցիկի ոսպնյակում և հատուկ թերթերի օգնությամբ ծածկում է մուտքային լույսի ուղին: Ըստ այդմ, որքան շատ բաց է բացվածքը, այնքան ավելի շատ լույս է մտնում մատրից: Այն նշանակված է որպես f2.8, f3.5, f8 և այլն: Ամենափոքր արժեքը համապատասխանում է ամենաբաց բացվածքին: Եթե լույսի աղբյուրը չափազանց ուժեղ է, ծածկեք թերթիկները և պատկերը հավասարակշռված կլինի: Այս տեխնիկան օգտագործելիս հիշեք, որ դաշտի ավելի մեծ խորությունը, այսինքն `հստակ պատկեր ինչպես հեռավոր, այնպես էլ հեռավոր կադրերում, կարելի է ձեռք բերել բացվածքով, ինչը օգտակար է լանդշաֆտները նկարահանելիս: Ընդհակառակը, դիմանկար նկարելիս բացեք բացվածքը, այնուհետև շրջանակի դեմքը պարզ կլինի, և ֆոնը կպղտորվի (եթե այն փակեք, բոլոր առարկաները համեմատաբար պարզ կլինեն):
Լուսազգայունություն
Լույսի զգայունությունն ի սկզբանե լուսանկարչական ֆիլմի հիմնական բնութագիրն էր:ISO 100 պիտակով տուփը նշանակում է ցածր զգայունությամբ ֆիլմ, ISO 800-ը ՝ շատ բարձր: Որքան բարձր է թիվը, այնքան ավելի շատ լույս կարող է ընկալել ֆիլմը. Նույն կափարիչի արագությամբ և բացվածքով, ISO 100-ում արված լուսանկարը ավելի մուգ կլինի, քան ISO 200-ում, իսկ ISO 1800-ում տարբերությունը հսկայական կլինի: Թվային ֆոտոխցիկներում մատրիցը նախագծված է այնպես, որ լույսի զգայունության որոշակի արժեքների դեպքում այն արձագանքում է այնպես, կարծես ֆիլմ լինի:
Թվում է, որ ISO- ի բարձր արժեքը պետք է լինի լուսանկարչի փրկությունը օրվա ցանկացած պահի. Գիշերային նկարահանումներում դա թույլ կտա ձեզ վերցնել համեմատաբար պայծառ շրջանակ, բայց եթե լույսն արդեն շատ պայծառ է, կարող եք կրճատել փեղկը արագությունը և ծածկել բացվածքը: Բայց լույսի բարձր զգայունության դեպքում նկարներում կարող եք տեսնել այսպես կոչված «հատիկ», ինչպես հեռուստացույցի միջամտությամբ: Ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները կարող են բարելավել այս ցուցանիշը, բայց ամեն դեպքում, ցածր ISO- ն ավելի մաքուր շրջանակ կստանա:
Ինչպես օգտագործել ձեռքի ռեժիմը: Ակնարկներ
Պայծառ ցերեկային լույս, դիմանկար. Ցածր ISO, բաց բացվածք (f2.8, f3.5), կարճացրեք կափարիչի արագությունը (1/125, 1/500 և ցածր):
Լուսավոր ցերեկային լույս, լանդշաֆտ. Ցածր ISO, փակ բացվածք (f5.2, f8), կարճացրեք կափարիչի արագությունը: Եթե շրջանակը մութ է, մի փոքր բարձրացրեք ISO- ն (100-ից 200-400), մի փոքր երկարացրեք կափարիչի արագությունը (մինչև 1/60, հակառակ դեպքում դուք ստիպված կլինեք օգտագործել եռոտանի կամ որևէ այլ հենակ), բայց մի շոշափեք այն հնարավորության դեպքում բացվածք:
Lightածր լույս, դիմանկար. Բարձրացրեք ISO- ն (ISO- ն 400-600-ից բարձր է շատ տեսախցիկների վրա կարող է ուժեղ «հատիկ» տալ), բացել բացվածքը (f2.8, f3.5), դանդաղեցնել կափարիչի արագությունը (1/30-ից հետո ստիպված կլինի օգտագործել եռոտանի):
Լույսի ցածր լանդշաֆտ. Բարձրացրեք ISO- ն, փակեք բացվածքը, դանդաղեցրեք կափարիչի արագությունը. Շատ դեպքերում եռոտանը անփոխարինելի է:
Եվ ևս մեկ օգտակար հուշում: Եթե կտտացնում եք ֆոտո ֆայլը և ընտրում «Հատկություններ» - «Մանրամասներ», ապա կտեսնեք ոչ միայն կափարիչի արագության, բացվածքի և զգայունության արժեքները, որոնց վրա վերցվել է շրջանակը, այլ նաև մի շարք այլ օգտակար հատկություններ:
