Թվում է, թե դա կարող է ավելի հեշտ լինել, քան կոճակը միացնելը: Այնուամենայնիվ, այստեղ նույնպես որոգայթներ կան: Եկեք հասկանանք դա:
Դա անհրաժեշտ է
- - Arduino;
- - տակտ կոճակ;
- - դիմադրություն 10 կՕմ;
- - հացի տախտակ;
- - լարերը միացնող:
Հրահանգներ
Քայլ 1
Կոճակները տարբեր են, բայց բոլորը կատարում են նույն գործառույթը. Դրանք ֆիզիկապես միացնում են (կամ, ընդհակառակը, կոտրում) հաղորդիչները միասին ՝ էլեկտրական շփում ապահովելու համար: Ամենապարզ դեպքում սա երկու հաղորդիչի միացում է. Կան կոճակներ, որոնք միացնում են ավելի շատ հաղորդիչներ:
Որոշ կոճակներ, սեղմելուց հետո, դիրիժորները միացված են թողնում (կողպեքի կոճակներ), մյուսներն ազատ արձակելուց հետո անմիջապես բացում են միացումը (չփակվող):
Բացի այդ, կոճակները բաժանվում են սովորաբար բաց և սովորաբար փակ: Առաջինը, երբ սեղմվում է, փակեք միացումը, երկրորդը ՝ բաց:
Այժմ կոճակների տեսակը, որոնք կոչվում են «տակտ կոճակներ», լայն տարածում է գտել: Բարերը ոչ թե «տակտ» բառից են, այլ ավելի շուտ «շոշափող» բառից են, tk: սեղմելը լավ է զգացվում մատների միջոցով: Սրանք կոճակներ են, որոնք սեղմելիս փակվում են էլեկտրական շղթան, իսկ արձակվելուց հետո դրանք բացվում են:
Քայլ 2
Կոճակը շատ պարզ և օգտակար գյուտ է, որը ծառայում է մարդ-տեխնոլոգիա ավելի լավ փոխգործակցությանը: Բայց, ինչպես ամեն ինչ բնության մեջ, այն նույնպես կատարյալ չէ: Դա արտահայտվում է այն փաստով, որ կոճակը սեղմելիս և այն արձակելիս այսպես կոչված է: «ցատկում» (անգլերենով «ցատկում»): Սա կոճակի վիճակի բազմակի անջատում է կարճ ժամանակահատվածում (մի քանի միլիվայրկյանների կարգով) նախքան այն կայուն վիճակ կստանա: Այս անցանկալի երեւույթը տեղի է ունենում կոճակը փոխելու պահին կոճակի նյութերի առաձգականության կամ էլեկտրական շփումից բխող միկրո կայծերի պատճառով:
Arduino- ի միջոցով կարող եք տեսնել ձեր սեփական աչքերով շփումների ցատկումը, ինչը մենք կանենք մի փոքր ուշ:
Քայլ 3
Սովորաբար բաց ժամացույցի կոճակը Arduino- ին միացնելու համար կարող եք անել ամենապարզ ձևը. Կոճակի մեկ ազատ հաղորդիչը միացնել հոսանքին կամ հողին, մյուսը `Arduino- ի թվային քորոցին: Բայց, ընդհանուր առմամբ, սա սխալ է: Փաստն այն է, որ այն պահերին, երբ կոճակը փակ չէ, էլեկտրամագնիսական միջամտությունը կհայտնվի Arduino- ի թվային արտադրանքի վրա, և դրա պատճառով հնարավոր են կեղծ տագնապներ:
Պիկապից խուսափելու համար թվային քորոցը սովորաբար միանում է բավականաչափ մեծ ռեզիստորի միջոցով (10 կՎ) ՝ կամ հողին, կամ էլեկտրաէներգիայի մատակարարմանը: Առաջին դեպքում սա կոչվում է «քաշվող ռեզիստորային միացում», երկրորդում ՝ «քաշվող դիմադրիչի շրջան»: Եկեք նայենք նրանցից յուրաքանչյուրին:
Քայլ 4
Նախ, մենք կոճակը միացնում ենք Arduino- ին, օգտագործելով քաշովի դիմադրիչի միացում: Դա անելու համար կոճակի մի կոնտակտը միացրեք գետնին, իսկ մյուսը `թվային ելքին: 2. Թվային ելքը 2 նույնպես միացված է 10 կոլմ դիմադրության միջոցով +5 Վ էլեկտրամատակարարմանը:
Քայլ 5
Եկեք գրենք այս ուրվագիծը կոճակի կտտոցների մշակման համար և վերբեռնեք այն Arduino- ում:
Ներկառուցված LED- ը 13-րդ քորոցում այժմ մշտապես միացված է, մինչ կոճակը սեղմված է: Երբ մենք սեղմում ենք կոճակը, այն դառնում է OWԱՐ, իսկ LED- ն անջատվում է:
Քայլ 6
Այժմ եկեք հավաքենք քաշվող դիմադրության շղթան: Կոճակի մեկ կոնտակտը միացրեք +5 Վ էլեկտրամատակարարմանը, մյուսը `թվային ելքին: 2. Թվային ելքը 2 միացրեք 10 կՎ դիմադրության միջոցով գետնին:
Մենք չենք փոխելու ուրվագիծը:
Քայլ 7
Այժմ LED- ն անջատված է, մինչեւ կոճակը սեղմվի:
